【猫行日本】之京都和服 & 和服美女（图） - 珍珠湾ART

下面这段是很多年前一篇烂谷子的“节选”，是说绫罗绸缎的。

在南京，位于广州路和汉口路之间的小粉桥是一条不宽的路。明代时，这里确有一座小桥，叫小粉桥。如今那里是只有以桥为名的路，而不见桥了。小粉桥附近曾有很多小粉作坊。那都是干什么的？古南京是纺织业的龙头重地，江南织造司就设在南京，这些小粉坊是给纺织业提供辅料的。现在大家到干洗店去洗衬衫，会跟店家说：轻浆熨烫，中浆熨烫或重浆熨烫。说的这个浆，就是衬衫熨之前要上浆。浆是什么？别以为是浆糊。要是把浆糊给刷衬衫上再烫，那就闹笑话了。这浆是粉浆，是用面粉在水里漂，上面漂出的是小粉，下面沉淀的是面筋。小粉浆是供纺织业用的，织出的布料要上浆、拉挺、再让大太阳晒干，这样的布料看上去才挺括，才能卖出好价钱。这说的是棉织品，而古南京的江南织造司不是管布料的，它主要是管绫罗绸缎的生产。

人们说到绫罗绸缎，一般是泛泛地讲丝织品。而实际上，绫罗绸缎是四种工艺过程完全不同的东西。百姓称布衣，那是因为穷，只能穿布衣服。小康人家有几个结余的钱，会去买些绸缎来，那样的人就不是布衣了。

绸是比较薄的丝织品，好的绸料有一面光亮，另一面略暗。可绸料很软，不好好上浆，那简直没法穿。如今谁穿绸衬衫，要是不浆不烫，那就贴在身上没样子，被人家笑为土财主。然而，绸料是一面带光的，若弄不好，小粉浆就把料子的表面光泽给糟踏了。对这种情况，新绸料织好后，只能一面上浆，那是在绸料背面用喷的方式把小粉浆均匀地涂上去。这样既不破坏绸料正面的光泽，又让成料挺括耐看。这种上浆工艺在南京的洗染坊里也一直沿用，即把绸衣反过来喷浆，再正过来烫。

缎也是丝织品，但工艺不同。绸是薄料，缎是厚料。用喷浆工艺，缎料仍然不够挺，所以缎要采用浸的方式来上浆。可是，缎的正面比绸还亮，有粉浆粘上去，肯定要留痕的。因此，缎在织造的时候，两边都要留下三分（约一厘米）的毛边，这留出的毛边是有讲究的，在浸浆过程中，要夹住毛边，使缎料成弓形，以确保浸浆不破坏其正面的光泽。

罗在古汉字里是写作【糸罗】，不过在六十年代推广的简化汉字中，这个字没有了，所以大家都改用罗。罗是丝织中一种特殊的织法，用现在常见的纺织品作比方，平布相当于绸，卡叽或哔叽相当于罗。简言之，罗是织出花样来的丝织品。比方只是比方，比方有它的局限性。卡叽或哔叽只是斜纹织物，而罗可以织出更多花纹。电影里的地主婆身上的衣服，常常是远看一种色，近看有暗花。最常有的是寿字花或福字花，这往往是罗。织罗要比织绸费工，而且不能错，否则花就不对了，因此罗是很贵的丝织品，很有钱的人才穿罗。[ 大猫下面这张照片拍得极棒！把那罗的暗花拍得很清楚。 ]

至于绫，那就更高级了。看到古装戏里的官服吗？那就是绫。绫的织造工艺在今天叫作色织，即把丝预先染色、晒干、再泡湿、再晒干。哎哎哎，慢着！你疯了？染色晒干的丝，你又拿去泡水干吗？嘿嘿，这是工艺。古代的染了都是直染，所以染好后的丝有可能会褪色。为了不让褪色导致绫变成大花脸，就要把色丝再浸湿，以去浮色。这样处理过的色丝就可以拿来织绫了。绫分三色绫、五色绫、七色绫等，只有皇上的龙袍才用九色绫。绫是不能批量生产的，只能量身定制，因为官服衣襟边都要色织。这样的衣服，一件要价几百两银子是稀松平常的事儿，皇上的龙袍要几千两银子也不在话下。如今的那些戏装都是印花或绣花的，很少能看到色织出来的绫了。 [ 大猫拍的这个日本女人腰间这块，就是色织绫。 ]

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从唐代开始，只有官坊可以织绫，以杜绝民间仿制官服。唐代的禁令叫：禁大花绫等敕。日本的国家博物馆（正仓院）收藏的“葡萄唐草文绯绫”是日本国宝级文物，那绫是中国唐代织的。由此可见绫的珍贵。